Pitufa.at

Das Leben in den Gambier läuft normalerweise langsam und gemütlich ab, aber in den letzten 2 Wochen war fast zu viel los. Am 25.12. hatten wir ein tolles Potluck/BBQ mit unseren polynesischen Freunden auf Taravai, wo wir auch gleich 4 weitere Crews kennen lernten, die die Zyklonsaison hier verbringen (insgesamt sinds 11). In Rikitea stellte die Gemeinde eine Fest-Wellblechhütte auf und vom 30. an gab’s 3 Tage lang Essen und Musik (die Leute trudelten erst gegen 1 Uhr morgens ein, dafür ging die Party dann am nächsten Morgen ohne Pause weiter…). Am 1. Jänner motorten wir zurück nach Taravai (unterwegs wurde hektisch gekocht), denn zu Mittag war die nächste Grillerei angesagt.

Gestern frühstückten wir vor der Pinienbewaldten Bergkulisse von Taravai, dann segelten wir nur 10 Meilen quer über die Lagune und ankerten vor dem kitschig schönen Motu Kouaku, das eigentlich nur ein Streifen feiner, weißer Sand mit Büschen und Vogelkolonien drauf ist. Diese Vielfalt innerhalb eines so kleinen Archipels macht die Gambier so einzigartig für uns…

Heute Morgen war es komplett flautig, die Lagune schimmerte wie ein Spiegel und wir setzten uns schon mit dem Morgenkaffee auf Deck und bestaunten das unglaubliche Panorama rundherum: hinter uns der weiße Sand des Motu, vor uns die türkise Lagune mit unzähligen, bunten Riffen dazwischen, im Westen die schroffen Gipfel der Felsinseln Kamaka, Makaroa und Manui, im Nordwesten die Silhouetten der bergigen Inseln Akamaru, Aukena und Mangareva und nordwärts erstreckt sich eine Motukette entlang des Außenriffs – es ist einfach irrsinnig schön hier

2016 haben wir viele Meilen gesammelt — viel mehr als ursprünglich gedacht und geplant. Ausgehend von den Marquesas, wo wir die letzte Zyklonsaison verbracht haben, sind wir westwärts über Tahiti und Niue nach Tonga gesegelt. Anders als der Großteil der Langfahrtsegler im Südpazifik sind wir nicht weiter nach Fidschi, Neuseeland oder Australien gefahren, sondern entschieden uns gegen den vorherrschenden Passatwind zurück nach Französisch Polynesien zu segeln.

Es war ein interessantes Jahr mit vielen neuen Orten und Leuten. In die falsche Richtung zu segeln war am Ende einfacher als erwartet, aber für unseren Geschmack kamen viel zu viele Seemeilen zusammen (mehr als 5.500). Nur in unserm ersten Jahr nach unserer Abfahrt von Kroatien als wir es eilig hatten in die Südsee zu kommen haben wir mehr Seemeilen gemacht (6.700). Wir sind froh wieder auf den Gambierinseln zu sein, wo unser Südseeabenteuer im Mai 2013 begann.

1220 nm Marquesas, Kauehi, Tahiti, Raiatea, Maupihaa
1290 nm Maupihaa nach Beveridge, Niue, Tongatapu
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2510 nm westsärts gesegelt in 20 Tagen

1850 nm Tongatapu nach Niue, Beveridge, Palmerston, Rarotonga, Tahiti
1145 nm Tahiti nach Fakarava, Tahanea, Hao, Amanu, Gambier
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2995 nm ostwärts gesegelt in 28 1/2 Tagen

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5505 nm gesegelt 2016 (ohne Strecken innerhalb Lagunen), 48 1/2 Tage auf See

Liebe Leser und virtuelle Mitreisende,
wir wünschen euch allen Frohe Weihnachten und ein gesundes, glückliches und interessantes neues Jahr! Wir hoffen, dass ihr auch 2017 weiter auf unserem Blog mit uns reisen werdet

Gestern hatten wir einen Leichtwindtag, segelten ein paar Stunden, motorsegelten und motorten am Ende. Wir fingen einen (kleinen) Gelbflossenthunfisch, dann wusch ein tropischer Guss das Boot salzfrei und wir erledigten das übliche Post-Törn-Putzen schon unterwegs.

Wir erreichten den Pass um 11 Uhr nachts und fuhren direkt zu unserer Lieblingsbucht Onemea. Sie liegt unweit vom Pass, aber der Mond war noch nicht auf und die einzige Art im Sternenlicht auf Kurs zu bleiben war mit einem Auge auf den GPS Spuren und dem anderen auf der schwarzen Bergsilhouette von Taravai – etwas unheimlich, obwohl wir die Route durch die Riffe schon dutzende Male tagsüber gefahren sind. Wir feierten die Ankunft ‘Daheim’ mit Mitternachtstapas und ein paar zu vielen Drinks… Heute schüttet es wieder und wir haben schon das Deck geschrubbt und füllen jetzt alle Container, die wir finden können mit Regenwasser.

Wir sind zum vierten Mal zurück auf den Gambier Inseln, wo wir die Zyklonsaison 16/17 verbringen werden. Nach diesem ereignisreichen Jahr ist es schön, wieder in unserem Lieblingsarchipel zu sein.

Gestern Abend hat uns der Wind verlassen und wir sind den Großteil der Nacht motort. Zwischendurch schafften es eine Brise zwischen den dunklen Regenwolken durch bis zu uns und wir schalteten hoffnungsfroh den Motor aus, aber der Spuk war immer gleich wieder vorbei. Der heutige Morgen graute im wahrsten Sinn des Wortes mit dunklen Wolken, aber der Wetterbericht verspricht NW Wind, der uns bis zu den Gambier tragen sollte…

Trotz des grauen Himmels leuchtet der Ozean in diesem speziellen dunklen, fast violetten Blau, das ich bisher nur in dieser Gegend gesehen habe (vielleicht ist es typisch für die höheren Breiten, aber wir waren noch nicht weiter südlich als 23 Grad) und die Luft ist frisch und kühl. Ich kann’s gar nicht mehr erwarten, endlich zurück zu den Gambier zu kommen, ich bilde mir schon ein, das Föhren-Hustenzuckerl Aroma der Inseln zu riechen, aber es sind immer noch 70 Seemeilen

Als wir diesen Törn planten, änderte sich der Wetterbericht ständig, aber bis jetzt scheint es, als ob wir ein gutes Wetterfenster erwischt hätten. Wir segeln schnell und sind auf einer fast direkten Route zu den Gambier unterwegs. Heute hat sich der Himmel verdunkelt und morgen kommt angeblich ein Winddreher von NO auf NW, wir werden sehen ob er viele squalls (Böenschauer heißt das holprige deutsche Wort dazu, also graue Wolken mit Regen und Wind) bringt.

Nach einem gemütlichen Start krängt Pitufa und springt über die Wellen–wie eigentlich eh immer…

Heute Nachmittag sind wir von Amanu los gesegelt und sind jetzt auf dem Weg zu den Gambier Inseln, wo wir die Zyklonsaison verbringen wollen. Wir haben leichten Wind und segeln langsam, aber schön gemütlich.

Amanu ist ein mittelgroßes Atoll mit einem kleinen Dorf (200 Leute sagt der Bürgermeister). Es ist insofern besonders, als ein großes Riff einen natürlichen Hafen südlich des Dorfs bildet, in dem man vor allen Winden außer S bis SO Schutz findet.

Gestern besuchten wir das süße kleine Dorf (mit einer nicht ganz so hübschen Müllhalde von der Plastik quer über die Insel geblasen wird) and schauten uns den Pass von seiner wildesten Seite an. Er sah aus, wie etwas, das vielleicht mit dem Kajak Spaß macht, wenn man gern Wildwasser paddelt, aber sicher nicht mit dem Segelboot.

Wir fragten ein paar Jungs, die in der Nähe saßen und die behaupteten, dass die Strömung eine Stunde später umkehren würde. Wir kamen mit dem Dingi in wetsuits zurück und wirklich, der Pass war schön ruhig und wir schnorchelten beide Seiten entlang und bestaunten riesige Schwärme von Nashornfischen und ein paar Haie.

Wir verbrachten etwa eine Woche in Hao, ankerten erst außerhalb vom Dock und verlegten uns dann in den Hafen, wo unsere Freunde auf Ednbal und Raynad schon längsseits lagen. Abgesehen von täglichen Sundowner Cocktails am Dock mit unseren Nachbarn und freiem (!) Internet vom Gemeindeamt hat Hao nicht viele Attraktionen zu bieten. Auch die Ladies am Gemeindeamt, die ich fragte, hatten weder eine Idee was es zu sehen, noch zu tun gäbe (abgesehen von der Messe am Sonntag ). Während der letzten Tage landeten mehrere Flugzeuge täglich am sonst eher verschlafenen Flughafen, die Schulkinder vom großen College in Hao zu ihren Atollen in die Weihnachtsferien beförderten.

Heute hatten wir einen netten Daysail von Hao nach Amanu. Der Wind blies stetig mit 12-15 Knoten aus OSO, die See war ruhig (nicht einmal die Katze wurde seekrank) and der Himmel sonnig. Hao spülte uns mit 3,5-4 Knoten aus dem Pass, obwohl laut Tidentabelle längst einlaufender Strom sein hätte sollen… Wir erreichten Amanu 16 Seemeilen und 3 Stunden später und sahen auf der Lagunenseite des Pass steile Wellen aufgrund einer einlaufenden Strömung entgegen dem Ostwind. Amanu hat einen engen Pass mit einem Riff am Ende, das eine scharfe Kurve erfordert, somit warteten wir ab, segelten an der Küste entlang in der Hoffnung noch einen Fisch zu fangen, hatten aber kein Glück. Eine Stunde später sah der Pass schon ruhiger aus und wir hatten bei 2 Knoten einlaufendem Strom kein Problem bei der Einfahrt.

Wir segelten direkt zur Südostecke, weil der Wetterbericht stärkeren Südostwind vorhersagt. Morgen beginnen wir, das Atoll zu erkunden.

Gestern war komplette Flaute und am Nachmittag beschlossen wir, die Chance zu nutzen und das Vorsegel herunter zu lassen, weil wir beim letzten Mal segeln eine aufgeriebene Stelle bemerkt hatten und diese mit Tape überkleben wollten, noch bevor wirklicher Schaden entstand. Als wir den Yankee unten hatten, stellte sich heraus, dass es schon zu spät war. Die Liekleine hatte sich bereits auf einigen Metern Länge durchs Material am Rand des Segels gescheuert. Aua. Wir waren uns nicht sicher, ob unsere Pfaff Haushaltsnähmaschine das dicke Segel (6 Schichten) schaffen würde, aber die robuste Metall-Pfaff aus den 70ern zickzackte brav durch das dicke Material (nicht ohne quietschende Beschwerden, aber das ist unsere Miss Pfaff…). Unglaublich wie oft wir die Nähmaschine, die wir eher so nebenbei auf Ebay erstanden haben, im Einsatz haben. Ich hatte vor unserer Abreise noch nie etwas genäht, aber glücklicherweise ist die Pfaff so einfach wie nur möglich und erfordert kein spezielles
Training.

Es wurde bereits dunkel, als wir die Arbeit fertig hatten, aber wir konnten das Segel noch vor Sonnenuntergang aufziehen. Ich feierte diesen erfolgreichen Arbeitstag, indem ich ein volles Häferl Kakao über der Anricht ausschüttete – direkt darunter ist der (nach oben zu öffnende) Kühlschrank. Eine Stunde selbst verursachten Putzens folgte. Grrr.

Da wir so viele schöne Fotos in Tahanea geschossen haben, entschieden wir uns die Galerie in 3 Teile aufzuteilen. Zwei sind bereits verfügbar, die dritte (mit Unterwasserfotos) wird bald folgen.

Tahanea 2016

Tahanea ist das naturbelassenste Atoll das wir bisher gefunden haben. Wir lieben seine Tierwelt und Schönheit und blieben sechs Wochen im Oktober und November 2016.

(49 Fotos)

Tahanea - Vögel der Tuamotus

Seevögel werden durch Zerstörung ihres Lebensraums (sie brauchen Büsche und Bäume, keine Kokosmonokulturen), die Einführung von Fressfeinden (Ratten, Katzen) und menschliche Jäger bedroht. Tahanea ist eines der wenigen Atolle, wo sie noch auf einer Handvoll Motus im Süden der Lagune ungestört brüten können.

(36 Fotos)