Pitufa.at

Kurz nach dem Start ging ein Batterie-leer Alarm los, aber Droney war schon zu weit weg, um es noch heim zu schaffen. Im Fall eines kaputten Akku wird ein automatischer Sinkflug eingeleitet, aber wenn man über dem Wasser fliegt, endet so eine Notlandung mit einem großen PLATSCH.
Unsere MavicAir hat uns über die letzten fünf Jahr unsere Lieblingsinseln so gezeigt, wie sie sonst nur Vögel sehen. Hier ein paar unserer Lieblingsfotos von Franz. Polynesien, Fidschi, den Solomonen und von Papua Neuguinea. Adieu Droney, wir vermissen schon jetzt den Blick aus der Vogelperspektive, die fröhliche “Fertig-zum-Starten” Melodie und den rebellischen Fluchtversuch am Ende jedes Flugs, wenn Christian seine Hand zum Fangen ausstreckte.

Wir wünschen euch ein frohes Fest, woran auch immer ihr glaubt (oder auch nicht)
Was unsere arme, angeschlagene Welt jetzt braucht ist Toleranz, Frieden und dass alle gemeinsam die wirklich wichtigen Probleme anpacken.

Liebe Grüße von einer idealen Pitufa-Crew

und von der wirklichen Crew

Die Föderierten Staaten von Mikronesien sind nicht wirklich föderiert, sondern eher separiert. Verschiedene Versorgungsschiffe versorgen die verschiedenen Archipele und reist man von einem Gebiet ins nächste, muss man jedesmal ein- und ausklarieren und sogar den Pass stempeln lassen.

Tipp: Man muss unbedingt um ein Cruising Permit ansuchen, BEVOR man nach Mikronesien segelt. Sendet Formular, Seebrief, Crewliste und Pässe an eugenemarquez82@yahoo.com
Das Formular findet sich hier https://visit-micronesia.fm/wp-content/uploads/2021/11/permit.pdf

Wie auf Noforeignland empfohlen, schrieben wir einen Tag vor unserer Ankunft in Chuuk E-Mails an die Einwanderungsbehörde, den Zoll und die Biosicherheitsbehörde und kontaktierten die Hafenbehörde per WhatsApp (VHF 16 wird nicht überwacht), erhielten aber keine Antwort. In Weno ankerten wir vor dem Truk-Stop Hotel (direkt außerhalb des Docks an einem kleinen Pavillon; man darf das Dock benutzen, wenn man im Restaurant freundlich fragt) und bekamen endlich eine Antwort von der Hafenbehörde per WhatsApp. Wir erklärten, dass wir müde seien und die Abfertigung bis zum nächsten Morgen verschieben wollten – kein Problem, hieß es.

Am nächsten Morgen war es stürmisch und böig, deshalb fragten wir, ob wir mit dem Beiboot kommen könnten, anstatt mit Pitufa am Pier längsseits zu gehen – keine Antwort. Also bereiteten wir Pitufa vor, entfernten das Solarpanel an der Seite, holten die Fender heraus, suchten nach langen Leinen usw. Gerade als wir das Boot fertig hatten, bekamen wir die Nachricht: „Sie können mit dem Beiboot anlegen.“ Also ließen wir das Dingi ins Wasser, montierten den Außenbordmotor – und bekamen ein E-Mail von der Einwanderungsbehörde, dass wir doch längsseits anlegen müssten, da Beamte das Boot betreten und inspizieren wollten. Na toll. Also entfernten wir erneut das Panel und die Fender und legten längsseits an. Die Beamten kamen mit dem Auto, blickten skeptisch vom hohen Steg hinunter auf das Deck und beschlossen, doch nicht herunter zu klettern. Christian kletterte stattdessen hinauf und erledigte die Formalitäten in drei verschiedenen Autos…

Vor dem Ausklarieren schrieben wir erneut E-Mails an alle Büros und kontaktierten sie per WhatsApp – wieder ohne Erfolg. Also gingen wir zum Hafen und fanden das Büro der Hafenbehörde: Die meisten Leute waren bereits im Weihnachtsurlaub, aber Marcus, der Assistent des Hafenmeisters (vielen Dank!!!), fuhr uns mit seinem Auto zur Finanzabteilung (um unsere Gebühren zu bezahlen: 25 USD Check-in, 25 USD Ankergebühr für die ersten zwei Tage und 10 USD für jeden weiteren Tag), weiter zur Einwanderungsbehörde (wo die Dame mit einem Lächeln und einem „Frohe Weihnachten“ die Pässe abstempelte) und schließlich zum Zoll. Die Dame dort benahm sich, als käme sie gerade von einer Schulungswoche am Flughafen LAX (dem unfreundlichsten Flughafen der Welt, wo man von Sicherheitsleuten angebrüllt wird, die glauben, sie arbeiten in einem Hochsicherheitsgefängnis ).

„Abfahrtszeit?“
„Na ja, nachmittags, sobald wir mit dem Papierkram fertig sind.“
„Um wie viel Uhr?“
„Hm, 16 Uhr?“
„Dann kommt um 15 Uhr wieder!“
(Es ist 12 Uhr und wir warten schon seit 22 Uhr an verschiedenen Orten …) „Okay, dann fahren wir um 14 Uhr.“
„Dann müsst ihr um 13 Uhr wieder hierher kommen!!“
(Mit dem Auto zurück und dann noch einmal zu Fuß ins Büro – das würde eine Stunde dauern …) „Okay, dann fahren wir halt um 13 Uhr los, das ist in einer Stunde.“
Misstrauen huscht über ihr Gesicht: „Warum ändert ihr ständig eure Abfahrtszeit?“
(Weil du mich dazu zwingst, du Funsn!) „Weil wir losfahren, sobald wir mit dem Papierkram fertig sind. Je eher Sie uns die Clearance geben, desto eher segeln wir weg.“
Wir gingen schließlich mit der Clearance und der unterschwelligen Drohung hinaus, dass sie zur Inspektion des Bootes kommen würde, was sie letztendlich aber nicht tat…

Hier sind die derzeit aktuellen Kontakte, viel Glück, falls ihr hinfahrt
philbisalen.20@gmail.com, pbisalen@gmail.com, dot.chuuk@gmail.com, mailocathy93@gmail.com, chuukimmigration.doj@gmail.com, chuukquarantine04@gmail.com, lowrainray@gmail.com

Das Büro von Port Control ist leicht gefunden: durch die Werkhalle am Hafen, vor der Müllhalde scharf links, den Gang entlang durch 2 Türen und dann im 1. Stock

Wir hatten gehört, dass die Lagune von Chuuk ein Taucherparadies sei, somit erwarteten wir eine hübsche, touristische Hauptstadt Weno. Stattdessen fanden wir eine schmutzige, heruntergekommene Stadt, die eindeutig bessere Zeiten gesehen hat, mit vielen geschlossenen Geschäften und einer offiziellen Müllhalde im Stadtzentrum am Hafen.
Wir erwarteten uns auch ein amerikanisches Angebot in den Geschäften (Mikronesien hängt an den USA), aber die Mengen an ultra-processed Lebensmitteln voller Kornsyrup und Transfetten war dann doch schockierend. Wir konnten nicht einmal Milchpulver finden, in dem einfach nur Milch drin ist (wie überall sonst im Pazifik). Das Pulver hier enthält Süßstoffe und Konservierungsmittel – nicht das, was wir unserem Kefir füttern sollten… Kein Wunder, dass Diabetes hier ein Riesenproblem ist.
Nach fast drei Monaten ohne Supermarkt gingen uns trotz eigenem Garten und eingekochtem Gemüse (vom Überangebot in Papua Neuguinea) Basislebensmittel aus, somit stockten wir Dosen, Reis, Mehl, etc. auf (billiger als sonstwo im Pazifik), aber auf der Suche nach Gemüse fanden wir nur künstlich aussehende Riesen auf Steroiden — alle aus den USA importiert. Sogar die Eier kommen aus Kalifornien!!

Abgesehen vom zweifelhaften Nährwert ist es auch traurig zu sehen, dass sich ein Pazifikstaat so abhängig von Lebensmittelimporten macht! Fast niemand baut Gemüse an (abgesehen von den üblichen Verdächtigen Taro, Brotfrucht, Bananen und Papaya): Geschäftseigner geben den faulen Einheimischen die Schuld, Einheimische machen den schlechten Boden verantwortlich, aber es sind auch nirgends Samen zu finden! Ace Hardware verkauft Erde, Dünger, Töpfe, etc. aber keine Samen. Wir fanden im Endeffekt heraus, dass die Einfuhrgesetze für Samen so streng sind, dass nur das Ministerium für Landwirtschaft welche ausgeben dürfte! Wir fanden das Büro am Ende der Stadt, in einem versteckten Gebäude ohne Schild…
Sinnvolle Entwicklungshilfe wäre eine Kampagne zum Propagieren von Kompostierung zur Verbesserung des Bodens und Workshops mit Anleitung und vielleicht noch Gratis-Samen als Motivation… Ich ärgere mich so, dass ich Regierungsstellen und Entwicklungshilfeorganisationen anschreiben werde. So nervig. So dumm. So einfach zu verbessern…

Am Samstag ist viel los im Dorf, überall wird Essen zubereitet, weil die strikten Christen am Sonntag kein Feuer machen dürfen, somit wird für den Tag des Herrn vorgekocht… Wir spazierten durchs Dorf, schauten zu und wurden vom Chief zum Abendessen eingeladen. Somit düsten wir heim und begannen selber zu kochen, denn man will ja nicht mit leeren Händen anrücken.
Gerade als wir ins Dingi steigen wollten, legte der Wind mit einem Squall aus West zu und wir begannen auf der Ostseite des Atolls ordentlich zu schaukeln. Ein Blick auf Windy: der Wetterbericht hatte sich spontan geändert, jetzt sagten wie plötzlich Starkwind aus NW für die Nacht voraus. Viel zu gefährlich an der Muring vorm Dorf.
Wir schrieben also dem Chief eine Entschuldigung per FB messenger, motorten mit dem letzten Licht ins geschützte Nordeck und ankerten dort. Die vorbereiteten Gerichte aßen wir dann die nächsten drei Tage selber, während es blies und regnete…
So ist das Seglerleben, der Wind bestimmt unsere Tage

Verona, eine der Lehrerinnen, gab uns gegrillten Fisch und Brotfrucht Chips mit, als wir bei ihrem Haus vorbei kamen

Daheim beim Chief wurde Kokosmilch gemacht

Taro geraspelt

und Weckerl aus Weizenmehl gerollt

Der Brotofen sieht einfach aus

hat aber Unter- und Oberhitze!

Schweinderl sind überall angebunden, das war aber für Sonntag nicht auf dem Menüplan, sondern darf noch bis Weihnachten leben…

Cloud Access erlaubt euch jetzt auch dann das Boot im Auge zu behalten, wenn ihr weit weg davon an Land seid (mit Internetverbindung)! Nutzt Pitufinos Ankerwache App, um auch im Restaurant zu wissen, dass das Boot sicher vor Anker liegt und auf dem Weg zurück mit dem Dingi durchs Lichtermeer der vollen Ankerbucht, könnt ihr per App das Ankerlicht blinken lassen, um euer Boot auch wieder zu finden. Liegt das Boot in einer Marina, könnt ihr auch von daheim die Batterien und Bilge-Alarme überwachen und bekommt eine Benachrichtigung, falls so ein Alarm los geht.

Cloud Access gibt nicht nur Echtzeit Zugriff zum Pitufino, sondern ermöglicht auch das Speichern von Positionsberichten und Logbucheinträgen in einer Datenbank. Damit kann man das Boot aus der Ferne tracken oder eine ganze Flotte (z.B. von Charterbooten) überwachen. Im nächsten Update kommen dann gleich noch weitere Features (so wie das Speichern von Batteriestatistiken, Wetter, Segel-Performance) für Logbuch Management and die Erstellung von Polardiagrammen.

Für Cloud Access muss der Pitufino an einem Router mit Internetzugriff hängen, das kann zum Beispiel das WLan der Marina sein, der Hotspot eines Smartphones, ein Router mit Simcard bzw. auf hoher See Starlink oder Iridium Go.

Der Pass eines Atolls ist das quirlige Zentrum des Unterwasserlebens, wo Korallen ein Heim für Millionen von Schwarmfischen bilden, die sich in zarten Strukturen verstecken, an den Hängen Gruppen von Papageienfischen, Doktorfischen, Drückerfischen und Pärchen Schmetterlingsfische, Zackenbarsche und Muränen verstecken sich in Spalten und weiter im Tiefen ziehen Schwärme von Schnappern, dazwischen Haie, Barrakudas, Trevallies, etc. Es ist auch der Ort, wo die Einheimischen fischen gehen und wo die Bewohner eines abgelegenen Atolls die Basis ihrer Ernährung finden.
Wir trauten unseren Augen kaum, als wir im Büro des Bürgermeisters ein Plakat sahen, auf dem eine gigantische Unterwasserexplosion mit einer riesigen Wassersäule abgebildet war. So eine Explosion tötet alle Fische in einem weiten Umkreis und schreddert die Korallen zu einem Geröllhaufen. Beim Lesen wurde klar, dass hier die USA sich damit rühmten, Entwicklungshilfe geleistet zu haben, indem sie den Pass erweiterten. Und das passierte nicht irgendwann im letzten Jahrhundert aus Unwissenheit, sondern 2021!
Wir fragten beim Chief nach: die Einheimischen wurden nicht ausreichend informiert und waren nicht in der Nähe erlaubt. Der Grund für die Erweiterung war, dem Versorgungsschiff die Einfahrt in die Lagune zu ermöglichen. Aber jetzt kommt’s: das Schiff bleibt trotzdem immer noch draußen und driftet, während die Leute in ihren kleinen Booten hinaus müssen um Waren abzugeben und abzuholen. Nichts erreicht, außer furchtbarem Schaden. Aber das Projekt klang sicher ganz toll, als es als Entwicklungshilfe angepriesen wurde.
Die Seite vom Pass, die gesprengt wurde ist immer noch eine Wüste aus Korallengeröll. Keine jungen Korallen wachsen dort und man sieht keinen einzigen Fisch. Da wurde Geld sinnvoll verwendet.

Schildkröten werden noch bei den meisten Pazifikinseln gejagt, die einzigen Ausnahmen sind Touristenzentren (wo die Einheimischen mit Strafen davon abgehalten werden, dieser Touristenattraktion nachzustellen) und bei sehr entwickelten Inseln, wo Umweltorganisationen Aufklärungsarbeit leisten. Die einzigen Orte wo wir wirklich viele, fast zahme Tiere getroffen haben, war bei ganz abgelegenen, unbewohnten Atollen und bei Inseln mit strengen Sieben-Tage-Adventisten (die dürfen nix aus dem Meer essen, was keine Schuppen hat )
In Kapingamarangi sehen wir beim Schnorcheln sogar noch weniger Schildkröten als bei den Atollen in PNG, wo wir gerade herkommen. Gestern kam Twinson, der Polizist, nach einer Angeltour vorbei, um uns einen Thunfisch anzubieten. Mir wurde ganz elend, als ich eine kleine Schildkröten zwischen den Fischen auf dem Rücken liegen sah. Ich fragte, ob das arme Tier noch am Leben sei (yes, yes) und versuchte zu erklären, dass sie noch zu klein zum Fangen sei, aber die Männer lachten nur und sagten es sei gutes Fleisch. Somit fragte ich, ob ich die Schildkröte kaufen könnte, aber Twinson winkte ab, ich könne sie gratis haben. Ich versuchte noch einmal zu erklären, dass wir nur noch wenige Schildkröten sehen und dass die Leute hier ihre Population für künftige Generationen schützen sollten, aber ich glaube nicht, dass die Männer verstanden oder zustimmten. Nichtsdestotrotz packte der Junge am Bug auf eine Geste Twinsons hin das Tier an einer Flosse und warf sie über Bord. Im Boot hatte sie mehr tot als lebendig ausgesehen, somit erwartet ich halb, dass sie schwach oder verwundet nur treiben würde, aber die kleine Schildkröte gab Gas und verschwand in der tiefen Lagune wie aus einer Rakete abgeschossen.
Ich hoffe nur, dass sie ihre Lektion gelernt hat, Menschen von jetzt an weit ausweicht und zu einer großen, weisen, alten Schildkröte aufwachsen wird…
Ich hab gestern nicht fotografiert, aber hier ist ein Foto einer unerschrockenen, kleinen Schildkröte, die uns bei den Line Islands inspiziert hat

Kapingamarangi–ein klingender Name, der für viele Segler, das Ideal vom abgelegenen, ursprünglichen Pazifischen Inserl bedeutet. Wir träumten auch schon von dieser Insel, lang bevor wir losgesegelt sind und zwar seitdem wir wunderschöne Fotos und Geschichten bei einem der Vorträge der Seenomaden gesehen hatten
Letzte Woche sind wir dann nach drei Tagen schaukeligem Törn hier angekommen – und waren ein bissl amüsiert, dass Kapingamarangi im Vergleich zu den Atollen Papua Neuguineas viel besser entwickelt und angebunden ist: ein Versorgungsschiff kommt alle zwei Monate, die medical station wird von Ärzten besucht (gerade ist ein Hausarzt hier, aber es kommen auch Zahnärzte, etc), Wassertanks und Solarpaneele gibt’s ebenfalls und sogar eine Starlink Antenne!

Wir wurden von Chief Solomon freundlich empfangen, der auch unsere Papiere und besonders das Cruising permit sehen wollte (das muss man vorher online beantragen). Dann gab uns der Polizist Twinson eine Tour um die zwei Dorfinseln und schenkte uns gleich noch eine Brotfrucht: die großen Bäume stehen hier überall, daneben überflutete Tarofelder. Das sind die zwei stärkehaltigen Grundnahrungsmittel hier, daneben Bananen, Papaya und natürlich Fisch – sonst gehört nicht viel zur traditionellen Diät hier. Wir hatten kein Angelglück auf dem Törn, aber fast jeden Morgen schenken uns Fischer Thunfische oder Trevallies, die sie im Pass gefangen haben. Wunderbare Polynesische Gastfreundschaft, wie wir sie schon so oft im Pazifik genossen haben!
Anfahrt zum Dock

Chief Solomon

Der Arzt in der medical station

Infrastruktur


Frauen trocken Brotfruchtbrei, damit er hält

Tarofelder

Gewebte Matten dienen als Wände, aber auch zum Sitzen und drauf Schlafen

Das freie Internet zieht die Dörfler an wie ein Magnet

Es ist nie ein gutes Gefühl, wenn der Wasseralarm in der Bilge mit einem hohen PIIIIIIEEEEP losgeht, aber besonders draußen auf dem Ozean mit noch 60 Seemeilen zur nächsten Insel, will man dieses Geräusch nicht hören. Als erstes hebt man die Bodenbretter, schnell den ohrenbetäubenden Alarm ruhigstellen, damit man wieder denken kann. Dann ein Finger in die Brühe: verdammt, Seewasser! Das ist der Moment wenn einem ordentlich schummrig wird.
Glücklicherweise war der tropfende Schuldige nach einer hastigen Suche schnell gefunden: es war bloß der Wassermacher, somit schalteten wir ihn aus und holten unseren braven Stanley (den Nass/Trockensauger) aus der Bugkabine. Christian saugte schnell die Bilge trocken, während ich mich mit Smurfy in der Achterkabine versteckte — der Kater reagiert panisch auf den lärmenden Stanley. All das auf einem rollenden, schaukelnden Boot in konfusen Seen mit Leichtwind.
Sobald wir vor Anker waren, montierte Christian die Förderpumpe ab (mit Hilfe von Smurfy), tauschte den Pumpenkopf und jetzt läuft der Wassermacher wieder ohne Leck!

Vor 12 Jahren und 8 Monaten haben wir auf dem Törn nach Galapagos den Äquator überquert und seitdem sind wir im Südpazfik zwischen den vielen, schönen Inseln unterwegs gewesen. Heute überqueren wir den Äquator wieder, nordwärts auf dem Weg Richtung Mikronesien!
Es war bis jetzt kein leichter Törn: statt dem versprochenen Südost kämpfen wir mit einem Nordostwind mit vielen Squalls und eine westsetzende Strömung um die 2 Knoten macht es uns auch nicht leichter, somit krabben wir gaaaaanz langsam dahin.

Habt ihr auch Videos von Leuten gesehen, die Hühner und sogar Haie hypnotisieren, indem sie sie auf den Drücken drehen und dann sanft vom Brustbein über den Bauch nach unten streicheln? Ich hab mir gedacht, dass das auch mit Krokodilen funktionieren könnte, habs ausprobiert und man siehe und staune – es geht!