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In Taro sahen wir einen großen Frachter, auf den Holzstämme verladen wurden. Wir fragten bei Customs and Immigration nach: Malaiische Firmen holzen überall im großen Stil ab. Wir bohrten weiter, ob es denn Auflagen zur Wiederaufforstung gäbe, doch die beiden lächelten nur traurig. Theoretisch vielleicht, aber in der Praxis pflanzen weder die Logging Companies noch die Landbesitzer Bäume. So wird also Regenwald in Busch verwandelt, beim nächsten Regen wird die fruchtbare Erde weggespült und ins Meer geschwemmt, wo das Sediment die Korallen erstickt. Wirklich traurig.
Ich las nach und fand das “Solomon Islands Timber Trade Portal” wo die Tropenholzarten und Exportländer aufgelistet sind. „Hölzer der Salomonen erfreuen sich auf dem neuseeländischen und australischen Markt großer Beliebtheit. Dies wird voraussichtlich so bleiben, solange die Wahrnehmung in Bezug auf Nachhaltigkeit und Legalität eindeutig ist.“ Interessante Formulierung. Denkt nach, bevor ihr einkauft. Braucht ihr wirklich Teak auf Deck? Balkonmöbel aus Tropenholz??
Beim Routenplanen vergleiche ich Satellitenbilder verschiedener Anbieter. Die wurden manchmal mit einem Jahr oder zwei Abstand aufgenommen und offenbaren sehr aufschlussreich die Entwicklung einer Insel. Die Beispiele unten sind von ArcGis und Google Images, die Insel ist Fauro Island in der Shortland Group der Salomonen (zwischen Choiseul und Bougainville).
Google zeigt noch Regenwald

ArcGis die Zerstörung binnen kürzester Zeit

Wir haben in Taro Island einklariert – schnell, einfach und sehr nett! Wir haben schon im vorhinein customs und immigration angeschrieben (aleonard@customs.gov.sb, samson.korai@commerce.gov.sb), sie haben je ein Formular geschickt, dass wir gleich retourniert haben. Nach unserer Ankunft sind wir dann zur Polizeistation gegangen, wo uns Alex und Samson eingecheckt haben, gleich im selben Büro also keine Herumrennerei. Peter von Biosecurity wollte dann noch mit aufs Boot kommen, wiederum nur ein schnelles Formular und alles fertig!
Wir haben für alles zusammen 500 SBD bezahlt und waren froh, dass wir schon in Vanuatu Währung getauscht haben, weil es in Taro keinen Bankomaten gibt.
Taro hat einen schönen Gemüsemarkt, viele Minimärkte, aber keinen Supermarkt. Es gibt Mülltonnen und einen Mülltruck, aber nachdem wir den offenen Abladeplatz der Müllabfuhr gesehen haben(What happens with the rubbish? Nothing, it’s just left there…) haben wir unseren Müllsack wieder mit aufs Boot genommen.




Beetelnuss Standln überall, somit blutrote Zähne beim freundlichen Lächeln…

Müll ist ein Riesenproblem

Der wird gesammelt

aber dann hier endgelagert…

Nirgendwo sonst haben wir so eine Menge und so eine Varietät an Anemonen und Clownfischen gefunden wie in PNG. Hier ein paar davon:

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Erinnert ihr euch noch an unseren Plan von Vanuatu mit dem Südostpassat in den Norden von PNG zu segeln? Wir dachten wir müssten vor Dezember ankommen, weil ab dann der Nordwest Monsun einsetzen sollte, mit dem wir retour zu den Solomonen und Vanuatu segeln wollten.
Das hat nicht funktioniert, denn wir hatten im Dezember und Jänner so gut wie keinen Wind (und das bissl aus Ost), somit blieben wir in der Gegend von Kavieng. Seitdem haben wir Nordost oder Ostwind in Februar und März. Der Wind drehte nur ein einziges Mal kurz auf Nord und zwar als der Zyklon Alfred die australische Ostküste hinunter zog und den Wind bis hier herauf beeinflusste – mit dem Nordwind sind wir von Kavieng ostwärts über die Inseln gehüpft.
Wir dachten, dass es vielleicht an der derzeitigigen La Nina liegt, aber Einheimische versichern uns, dass der Nordwestwind, der eigentlich kühleres Wetter und vor allem Regen bringen sollte, seit Jahren nicht mehr kommt. Im Februar waren die Wassertanks auf vielen Inseln schon fast leer – ein weiterer negativer Effekt des Klimawandels hier…
So sieht die Windstatistik für März aus (siehe Pitufa’s Windatlas)

Das haben wir in Wirklichkeit

Und das waren die Auswirkungen von Alfred

Eine starke west-setzende Strömung macht es noch schwieriger Ostmeilen zu schaffen

Smurfy ist die sturste Person, die ich je getroffen habe (und das inkludiert alle Spezies und meinen eigenen Dickschädel), extrem unabhängig und rebellisch – alles keine tollen Eigenschaften für eine Schiffskatze. Keine unserer vorherigen Katzen war auch nur annähernd so schwierig und manchmal sind wir kurz vor dem Aufgeben, aber dann zeigt er sein unwiderstehliches, gepunktetes Bäuchlein her…

Manchmal haben wir den Verdacht, dass er nicht ganz richtig im Kopf ist

Diese Fangzähne können echten Schaden anrichten…

“Smurfy, runter vom Solarpaneel, sonst fällst du wieder ins Wasser…” “Rutsch mir den Buckel runter!!”

Kommt ihr auf die Tullner Bootsmesse? Dann schaut doch beim Stand von Marine Mörth vorbei, dort könnt ihr unser Pitufino WLAN gateway ausprobieren! Es gibt natürlich einen Messerabatt und auch im online store ist alles 10% billiger – nur diese und nächste Woche!

Der englische Name “Giant clams” ist etwas realistischer, weil diese Tiere halt wirklich riesig werden. Weiter östlich im Pazifik sahen wir allerdings nie Exemplare, die ihrem Namen gerecht werden, weil sie halt allzu gut schmecken und die Einheimischen (und Cruiser), deshalb (wie fast immer) zu viele und zu kleine Exemplare morden. Jetzt in PNG sehen wir plötzlich überall riesige Muscheln, die einen Meter oder mehr messen!
Das liegt daran, dass sie als letzte Reserve für schlechte Zeiten (oder wenn’s zu rauh zum Fischen gehen) geschützt sind. Auf Inseln, deren Bewohner 7 Tage Adventisten sind, werden sie gleich ganz in Ruhe gelassen. Unglaubliche Tiere!

Christian demonstriert hier (vorsichtshalber an einem verstorbenen Exemplar), wie es zum Namen Mördermuschel kam: angeblich schnappen die Muscheln den Arm, Fuß (oder hier das Hinterteil) des Tauchers und lassen nicht mehr los, bis dieser ertrunken ist.

Die bunten Farben der Muschellippen kommen genau wie bei Korallen von symbiotischen Algen und genau wie Korallen bleichen und sterben sie, wenn das Wasser zu heiß wird. Dieser arme Kerl hat schon ein paar weiße Stellen:

Gesunde Korallen in 31°C warmem Wasser bei den Inseln PNGs zu sehen, gab uns Hoffnung, dass Korallen sich doch an steigende Temperaturen anpassen könnten. In Fr. Poly und Fiji sahen wir schon bei 30°C furchtbares Massensterben, doch die Korallen so nah am Äquator, die das ganze Jahr über fast gleich warmes Wasser gewohnt sind, schienen auszuhalten. Doch in den Gewässern um New Hanover sahen wir 32°C und mehr (und zwar nicht nur an der Oberfläche, sondern auch in 5m Tiefe…) und das ist der Punkt, wo auch die zähesten Korallen aufgeben. Weichkorallen, die wie zerkochter Karfiolen hängen, Anemonen wie weiße Spaghetti mit verzweifelten Clown-Fischen, die sich in ihrem sterbenden Heim verstecken, zarte Hirschgeweihkorallen, die bald tot und überwachsen kein Schutz mehr für kleine Fische sein werden, und sogar große Gebilde anspruchsloser Porites-Steinkorallen, die von gesundem Braun und Grün in kränkliches Pastel und Weiß übergehen.

Solch gestresste Riffe brauchen große Zahlen pflanzenfressender Fische, um die Algen daran zu hindern, das geschädigte Riff zu überwachsen und damit Korallen sich erholen und neu wachsen können. Viele Gemeinden hier in Papua Neuguinea haben schon no-fishing-zones vor ihrem Dorf installiert, was den Riffen in solch schwerzen Zeiten hilft. Wir suchen nach Umweltorganisationen, die solche Anstrengungen unterstützen und finanzieren könnten. Falls ihr Ideen oder Kontakte habt, schreibt uns bitte!
Wir haben mehrere Marine Protected Areas besucht, photographiert, dokumentiert und würden unsere Erkenntnisse gern mit NGOs teilen.

Fangflotten leeren den Pazifik, aber wir legen trotzdem eine simple Handleine aus, wenn wir zwischen Inseln segeln und manchmal haben wir Glück! Beim letzten Törn fingen wir noch in der Lagune einen Jack – perfekte Größe und Timing! Christian putzte ihn gleich und Smurfy bekam noch auf dem Achterdeck das erste Sashimi…
Draußen auf dem Ozean bei rauher See streckte sich die Angelschnur wieder: wir verwenden eine ca. 30 m lange, überdimensionierte, dicke Schnur mit Metallvorfach und die Handrolle ist an einem Gummiseil befestigt, dass sich streckt, wenn ein Fisch beißt, damit sie nicht reißt. Dieses Mal war ein größerer Fisch dran und wir refften die Genua, um die Geschwindigkeit von 5 auf 4 Knoten zu reduzieren.
Christian wickelte die Rolle auf und hievte den Fisch auf unser hohes Achterdeck und in den Allzweck-Zuber, der dort immer steht. Ein kurzer Moment der Panik: Was ist es? Ein Barrakuda?? Dann müssten wir ihn schnell zurückwerfen, denn wir wollen keine Ciguatera-Vergiftung riskieren… Nein, es ist wohl ein Wahoo, oder so etwas ähnliches (später identifizierten wir eine King Mackerel).
Einen großen Fisch auf einem wild bockenden Deck zu ermorden und zu zerschneiden ist kein Spaß. Christian hielt den Zuber mit einer Hand, sich selber mit der zweiten und schnitt mit der dritten, währnend ich Smurfy zurück hielt. Nachdem wir nicht genug Platz im Kühlschrank für die Steaks hatten, musste ich gleich in der heißen, schwitzigen, schaukelnden Küche an die Arbeit gehen. Ein paar Tropfen Stugeron als Vorbereitung und dann anderthalb Stunden häuten, alle roten Teile ausschneiden, Gräten ausschneiden. Soviel wir drei in einer Woche essen können kommt in einem Plastikcontainer in den kältesten Teil des Kühlschranks (alles Sashimi Qualität), den Rest stopfe ich in Marmelade- oder Gurkengläser, ein Schusse Sojasauce drauf, mit Wasser auffüllen, zuschrauben und eine Stunde in den Druckkochtopf. Die Konserven halten sich Monate! Viel Arbeit, aber kein Fisch verschwendet.

Seid ihr nicht sicher? Dann fragt Lorraine. Die Häuserreihe vor ihrem ist schon vor Jahren vom Meer geschluckt worden, jetzt steigt das Wasser bei jeder höheren Tide in ihre Behausung. Sie lächelt mit einem Schulterzucker, während sie knöcheltief im Wasser stehend das Abendessen vorbereitet.
Lorraine ist noch nie geflogen, sie hat keine Klimaanlage, sondern nur ein kleines Solarpanel, das eine einzelne Lampe betreibt. Sie hat praktisch keinen CO2 Fußabdruck, aber sie leidet unter den Konsequenzen während die Industrie und der Transport anderer den Planeten heizen.
Na dann soll sie halt ihre Hütte ein bissl weiter oben bauen, werdet ihr vielleicht sagen. Es gibt auf der Insel Nonovaul aber kein “höher”, das ganze Land ist niedrig und flach. Die Gärten versalzen und die Leute wissen nicht, wohin sie sonst gehen sollen.

Der ekelige Elon murkst nicht nur in der Weltpolitik auf widerlichste herum, jetzt hat er uns auch noch das Internet abgedreht. (Als Erklärung für jene unter euch, die sich nicht mit Starlink auskennen: Wir haben vor ein paar Monaten der Versuchung nachgegeben und uns ein Satelliten-Internet Kit gekauft. Als Cruiser besuchen wir aber verschiedene Länder und passen nicht ins Schema, manche Länder haben noch keine Starlink Lizenz, andere keine günstigen Bündel und es ist alles sehr kompliziert und ärgerlich).
Gerade als wir bei einer abgelegenen Insel ohne Mobiltelefonverbindung ankamen, verkündete unsere Starlink App: “Sie sind schon zu lange ausserhalb Ihres Registrierungslands, kehren Sie bitte in ihr Land zurück”. Genau, wir segeln einfach gschwind zurück nach Fidschi, weil Elon das so will…
Um die Registrierung zu erneuern, bräuchten wir Internet, das wir bekanntlich nicht haben, weil ja unser Stinklink nicht geht. Und so beißt sich die Katze in den Schwanz – die Sprichwörtliche, nicht unser Smurfy, dem geht’s gut und der will und braucht auch kein Internet.
Glücklicherweise sind wir nicht ganz abhängig von Stinklink, weil wir ja noch unser gutes altes Paktormodem und Sailmail haben, somit bekommen wir nach wie vor Wetterberichte, können Emails und Blogeinträge schreiben und erfreuen uns an der offline-Zeit!

Clem’s Place auf Tunung Island auf der Nordseite von New Hanover ist eine Lodge für alternative Touristen, die in authentisches Inselleben eintauchen möchten und gern schnorcheln, fischen, surfen und campen. Clem heißt aber nicht nur die eigenen Gäste willkommen, auch Segler sind gern gesehen!
Wir bekamen eine Tour durchs Dorf und Clem erklärte die verschiedenen Projekte, die er zur Verbesserung der Lebensqualität der Insulaner versucht: eine Hühnerfarm (um eine Alternative zum Fischfang zu bieten), Kompostierung (damit die Leute auch auf der kargen Insel Gemüse anbauen können) und seine Schule hat einen erweiterten Curriculum mit PNG-Themen wie lokale Flora/Fauna und Nachhaltigkeit.
Alles tolle Projekte, falls ihr also in die Gegend segelt, ankert vor Tunung und genießt einen freundlichen Empfang, schönes Schnorcheln/Tauchen und vielleicht könnt ihr ja mit einer Spende oder Know-How aushelfen!
Wer ein spezielles Urlaubserlebnis sucht, findet das hier reviews and contact